西装定制一般价位-定制西装款式英式

如何用西服定义你的风格——欧式、英式、日式、意式美式西服版型

想象有四个现代商务男子同时坐在会议桌前：一个英国人、一个美国人、一个意大利人、一个日本人，他们各个西装笔挺，也各自散发不同的成熟男性魅力。但若仔细观察他们的服装，即可察觉在四个穿着正式西服的男人身上，每一个人的穿着风格却似乎有一些不同的区别：英国人看起来严谨而规矩，意大利人潇洒而有自信，美国人的肢体语言最为放松自然，而日本人似乎也很严肃，却又透露着不同于英国人的另一种沉着语言。——奥美时尚《CEO西服学》

欧式版型——流传于欧洲大陆的西服版型

倒梯形，肩宽收腰。衬托男性宽阔平坦的肩膀，经典款式是双排扣西装。国内也引进了这样的版型，并在此基础上做出修改，使得西服版型更加适合国人的身材。

法国、意大利等国家的西服经典版型都是属于欧洲版型的。

适合出席商务活动，戗驳领、双排扣西装套装具有时装性质，表现男人的典雅和别致，往往适合于社交场合，可以代替礼服出席一些晚宴、酒会场景。

代表品牌：杰尼亚、阿玛尼

英式版型——欧式版型的变种

由于英国的盎格鲁萨克逊人脸型比较长，所以欧式版型的西服也比较长。一般是三粒扣，两侧开衩，成为骑马衩，骑马衩和英国的马术运动有关系，还有一种是中间开衩。

因为气候关系，研发了“双经双纬”的纺织方法，使得面料在潮湿的天气不容易变形，还能保持良好的形状，因为“双经双纬”的纺织手法并且面料的关系，更能衬托出坚硬挺拔的线条。

适合出席管理层、集团会议，或者处理一些管理事物。

在一些影视剧中大量使用了英式版型。

美式版型——崇尚舒适，休闲不收腰

十分随意自然，跟民族文化崇尚自由有关系，扣位比较高。在外观上呈现“o”字形状，休闲西服为主，很少成套搭配，下身很多搭配休闲的纯色裤子。

美式版型很大程度上简化了西装，但也给西装带来了更多的可能性。

卡尔文·克莱恩西装

袖口时分开的两粒扣，外套衣领选择的是比较窄的方领。

不适用垫肩，或者使用很薄的垫肩，看起来十分自然。

适合身材比例好，颀长的人穿。

代表品牌：拉尔夫劳伦、卡尔文·克莱恩

卡尔文·克莱恩休闲西装

拉尔夫劳伦西装

日式西装——日本顶级设计师的改版

日式西装在山本耀司等这样的顶级设计师改良下，具有很浓重的日式风味。上衣偏短，呈现H型，一般都是单排扣，衣服后面不开衩。

山本耀司设计

不开衩是为了身型考虑。

适合出席一些充满艺术时尚气息的场合，时装秀、音乐会、书画展。给人一种儒雅与时尚兼顾的气息，特别是浅色系。如果是白色，则优雅的味道更浓。

意大利版西服——经典的传承与延续

意大利在十七世纪纺织行业也得到了许多发展，米兰、妇罗伦萨、罗马、那不勒斯的纺织品、皮革制品一直赫赫有名。

那不勒斯造就了许多做工精致、面料极佳的手工西服品牌，比如赫赫有名的Kiton、Rubinacci

意大利罗马西服，极厚的垫肩和挺拔的垫肩。与英式相比，肩线较窄，一般采用船型胸兜，传统工艺使得胸部更为立体。口袋则采用与晚礼服、燕尾服同样的贴边工艺，具有高级感。袖口则采用最为常见的重叠扣。

一般来说，这种总体加强腰部线条、下摆稍长的版型比较适合身材高大魁梧的男性。并且采用归褶技术的立体上袖，令手臂曲线显得更优美。加长且收细的衣摆彰显腰部线条，更能衬托身姿的优雅。

简洁干净的线条，看起来十分协调。

不同的西装版型衬托个人气质，在同样的场合中，着不同版型的西服也是一门学问，更是一门艺术，特朗普曾说：“如果你穿得成功，那你一定也会感觉成功，如果你感觉成功，你最终就会成功。”

Taste is more important than money

男士西服可以分为哪几类

男士西服主要分为以下几类：

1、“T”型（Y、V型）属于欧式风格

也就是我们常说欧版。这款西服具有强烈的男性造型特征，呈现三角型，肩部宽大，胸部饱满，翻领较大，多为双排扣设计，面料多为厚实的纯毛面料，衣身稍长，包住臀部。这款西服适合五官大气，身材高大、魁梧的男性穿着，如刘欢这种类型的。

2、“X”型，属于英式风格

这类西服肩型丰满，腰部略收，配合适当的放摆，合体的造型，时尚而浪漫，一般身后会有两个开叉，来配合男士潇洒的插兜动作，搭配和体的直筒裤，走动时性感的臀部让女士们遐想。这款西服适合前卫、时尚的弄潮儿或优雅浪漫的绅士穿着。如：前卫的谢廷峰、浪漫的费翔。

3、“H”型，属于美式风格

美国人崇尚随意休闲的生活方式，因此此款美式风格的西服款式偏休闲。出现在我国各类职场上的西服，多属于改良型瘦身的“H”型，它的裁剪线条比较符合男士的自然体态，肩部精巧，不强调垫肩，领口深度适中，一般为单排扣，2-3粒。大多数人都适合这款西服，热爱运动休闲装的男士如果不习惯西服的约束，可根据场合需要穿着大一号的西服，一样会舒适潇洒而不失礼。

4、休闲西服

外贴袋，衣服的缝合处多用明线充做装饰，长度与面料都没有什么规律与界限，现在市场上的休闲西服变化多样，可供各类人士根据自己的品味来选折。

扩展资料

西装饰物：

西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。

懂得了西装饰物的来历以及作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。

花眼

西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至21世纪，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起到装饰的作用。

袖口钉纽扣

各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。

垫肩

垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为一种美谈。

领带

古代的西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们以狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这个就是领带的身世。

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