服装定制的西装的制作工艺

定制西装需要驳头眼吗-西装是不是要定制

一套好的西服对剪裁、面料、辅料等都有着严格的要求。一套西服生产下来,大约需要四大工序、300余道小工序,工艺的不同决定着西服的品质。目前比较流行的工艺可以总结为四种。 粘合衬是现代西服工艺,西服前身与驳头都需要粘合一层衬布,胸衬采用粘合衬以保持西服的挺括。95%以上的国内品牌西服,80%以上的国外西服品牌也使用这种工艺。

优点:粘合衬工艺制作相对简单,适合大规模流水线制作,单位生产效率高,成本低。

缺点:

1、西服前身平整,但是略显生硬;客户如果胸肌不够发达,不会有胸部饱满的感觉。

2、耐穿性不如毛衬西服,经常穿着(每周1-2次)寿命一般低于3年。

3、粘合衬会破坏部分超细羊毛面料轻柔飘逸的感觉,因此高级面料不太适合这种工艺制作。 经典西服工艺,相比粘合衬是更高级别产品。毛质胸衬从上而下到达西服前身的腰部,由此得名半毛衬。由于半毛衬西服的前身驳头处不粘衬,因此毛衬与面料要直接纤缝上,这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜,松紧适当。同时,纤驳头必须达到毛衬即要纤上面料又不能透针,纤完后两个驳头在不透针的情况下,就呈现自然的外翻状态,实现外观的完美体现。

优衫比普通品牌半毛衬西服更增加使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充前胸左右两个前片与肩部。

优点:改变了粘合衬西服的驳头处扁平而生硬的感觉,即使客户胸肌不够发达,驳头与前胸也可更加饱满和自然挺括。

缺点:

1、虽然驳头不需要粘合,但是前身仍需要粘合一层有纺布,这样就破坏了高级面料的轻柔与舒适感垂感;

2、增加了纤驳头等工序,大大增加工艺难度与工时,导致成本与售价的提高。 高级西服工艺,完全不使用粘合剂粘合,完全依靠毛衬来衬托西服的造型,胸衬从上而下到达西服前身的底部所以得名全毛衬。全毛衬西服工艺复杂,其中附毛衬工序,要在湿度为90%的环境下进行,使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态,非常费工耗时。国产西服极少有全毛衬工艺西服,进口西服中也是只有顶级产品使用这种工艺。优衫全毛衬使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充。

优点:

1、完全依靠毛衬来衬托西服的造型,外观感觉柔软有力、舒适、自然而挺括;

2、面料不粘合任何衬布,所以完全保留高级面料轻柔细腻;

3、前身不需要任何衬布,所以在西服表层面料与中间毛衬可以在主人活动的时候滑动,从而减少西服正面的褶皱,整体感觉更加平整与挺括;

缺点:

1、工艺难度极大,国内只有极少数工厂可以制作;

2、制作对环境要求高,工序多,大大增加西服成本。 顶级大师级工艺,西服世界王冠上的钻石。裁剪、挖兜、扣眼、上袖、缝内里、纳驳头等都由手工完成。例如:单是一件西服上衣的扣眼就需要一名超过10年缝制经验的资深师傅8小时以上才可完成。

优点:

1、手工上肩:在人活动的时候垫肩可以层次间滑动,从而给出余量,不让肩部有束缚的感觉。

2、手工扣眼:机器锁扣眼是先锁眼后划开,容易形成扣眼内参差不齐的毛边,手工扣眼是先在衣服上划开扣缝,然后再手工锁边,不再有扣眼内毛边,同时扣眼更加立体而精致。

3、手工缝纫里布:给予每块里布的拼接处余量,让人在活动的时候减少衣服对人的束缚。

一句话来概括一件上品手工西服:一件可以随主人活动而活动的第二层肌肤。

缺点:

1、对技术水平要求极高,通常必须是顶尖的西服师傅才能制作,国内能完成所有工序的师傅目前非常罕有;

2、极耗费工时,通常是普通西服的5-8倍;

3、价格昂贵。

西装的好坏要怎么区分呢?

一件得体的西装可以衬托出一个男士优雅的气质,那么如何区别一件西装的好坏呢?我认为可以从以下三点出发。

第一点,可以用最便捷的方式就是通过品牌来区分。好的品牌的西装材质比较好,而且裁剪也很得体。所以如果你没有什么时间来挑选的话,或者是没有时间来多进行尝试的话,你可以选择一个好的品牌,让导购来推荐你,这样可以省不少的时间和功夫。

第二点就是你仔细的去看一个西装的材质好坏。好的材质,代表着这件西装已经成功了一半。好的材质对于一件西装来说十分重要,本来男士的的西装种类或样式并不是很多。所以一件西装的材质就是一件西装的品质。如果是一件品质粗糙的西装,那么我们就不会有欣赏这件西装的兴趣。

第三点就是一件西装在配饰方面的用心。一个个纽扣是不是精致,西装是否平整,对应的配饰、领带等是不是得体,是不是很适合这个场面,这些都决定了这件西装是不是好的。西装本身比较单一,因此在这些配饰的选择上就要更加格外的用心。如果是活泼一点的场合,不妨选择红色灯比较开心的颜色,如果是比较庄重的场合,就要选择深蓝色等一些严肃的颜色。每一次的选择都要用心,只有这样才能完美的展现一件西装。

一件再好的西装,也需要将自己打扮的干干净净的。然后才能展现出来自己男性的魅力哦。